Salut à tous !
Chose promise, chose due, voici donc le tuto complet du changement des courroies pour un SF (848 en l’occurrence)
La liste du matériel dont vous allez avoir besoin :
Clefs dynamométriques (en l’occurrence 2 car la petite ne serre que jusqu’à 24Nm)
Trois douilles : 7 + 12 + 27
Trois embouts allen : 3 + 4 + 5
Si possible une clef allen en té de 5
Des outils pour mettre les embouts, et quelques rallonges
Une béquille d’atelier pour la roue arrière
Un PC avec un micro cravate + l’outil JPDiag ou un téléphone avec l’application Easy Tension (j’ai utilisé la 2ème solution, le micro cravate ne fonctionnant pas avec mon laptop)
/ !\ Attention les vis d’origine sont fragiles, ne vous précipitez pas pour démonter les vis !
Let’s go !
Voici la tronche de la moto avant d’avoir commencé à démonter (enfin presque, j’avais déjà enlevé le Z sous le réservoir !)
Pour accéder plus facilement à toutes les vis des caches courroies, on va virer :
Le Z : clefs allen de 3 (3 vis) et 4 (2 vis)
Le sabot : clef allen de 4 (4 vis)
Le tampon de protection : douille de 17 que je n’ai pas mise dans la description car tout le monde n’en a pas …
Une fois que ces 3 éléments sont démontés, on peut s’attaquer à retirer le cache courroie horizontal. La première fois les vis sont plus faciles à retirer avec une clef à cliquer + embout allen de 5 puisqu’elles sont serrées avec de la loctite rouge, donc ça résiste un peu …
Le cache courroie horizontal a donc 7 vis, une fois qu’elles sont retirées, il faut jouer avec la flexibilité du tuyau entre les deux radiateurs pour faire sortir le cache, ça passe au poil de c**
Une fois que le cache H est retiré, on s’attaque au cache vertical.
Pour cela, j’ai décidé de retirer le reniflard d’huile de la boîte à air qui est serti côté boîte à air mais est fixé avec un collier de l’autre côté.
Avec une rallonge et la douille de 7, on dé-serre donc le collier en y accédant de cette manière (en passant derrière le cadre) :
Une fois que le collier est dé-serré, on retire le tuyau (un tout petit peu d’huile peut s’écouler, ce n’était pas mon cas), puis on retire le collier du tuyau afin de faciliter sa flexibilité et son passage entre le cadre et le cache-courroies. On arrive donc là :
(Je sais, j’ai pris la photo APRES avoir retiré le cache, on s’en fout c’est juste pour vous monter comment je mets le tuyau)
Ca y est, vous avez démonté les caches-courroies ! Vous en êtes donc là :
Maintenant on va s’attaquer à retirer les courroies !
Plutôt que de retirer le réservoir et les bougies pour faciliter la rotation de la roue arrière, j’ai préféré passer la 6ème sur la moto et forcer un peu plus sur la rotation de la roue.
On cherche le point mort haut (PMH) du cylindre H, pour cela on aligne le repère de la poulie centrale avec la marque sur le cadre de la moto en tournant la roue arrière de la moto (qui est bien évidemment placée sur la béquille arrière)
Lorsque les deux repères sont alignés, on peut constater que les plans sont alignés sur les poulies des cylindres H et V.
Cylindre H :
Cylindre V :
Afin de n’avoir aucune rotation des poulies des cylindres lorsque l’on retire les courroies, la meilleure solution est de les fixer grâce à une plaque et une vis, car lorsqu’un cylindre est en PMH, l’autre est en compression, donc lorsque la courroie est retirée, les poulies bougent !
Je n’ai pas utilisé de plaques pour ma part, donc à la place de ça, j’ai fait des repères d’alignement entre les poulies et le moteur ! On peut voir les marques que j’ai faites à l’intérieur des poulies sur les photos des plans d’alignement des deux cylindres au-dessus.
Afin de pouvoir retirer les courroies, il faut bien évidemment les détendre, sur la photo suivante on voit :
1) Ecrou qui fixe le galet tendeur
2) Ecrou qui permet d’ajuster la tension des courroies
3) Endroit où prendre la tension des courroies
4) Les repères que j’ai faits poulies / moteur
On dé-serre donc l’écrou (1) grâce à la douille de 12 de façon à donner le plus de mou possible pour que la courroie se libère de son emplacement.
On commence donc logiquement par la courroie du cylindre horizontal qui est devant la courroie du cylindre vertical (logique ! )
Une fois que la courroie H est retirée, on a donc :
On voit bien que mon repère de poulie centrale est toujours aligné avec le repère du moteur et que les repères d’alignement des poulies sont également toujours bons !
A ce moment, on ne tourne plus aucune poulie !
On effectue ensuite la même manipulation sur le cylindre vertical, on dé-serre la vis (1), on enlève la courroie et c’est à ce moment que si on n’a pas la plaque qui maintient les poulies, elles vont tourner légèrement, et donc que le repère poulie-moteur est indispensable ! (Je me répète mais le mieux étant d’utiliser les plaques)
On commence ensuite le remontage …
On remet la courroie du cylindre V en vérifiant bien qu’il n’y a aucune rotation, puis on remet la courroie du cylindre H.
On va ensuite passer à la tension des courroies, étapes très importantes afin de ne pas causer de dommage au moteur en cas de sur/sous tension.
Voici les valeurs de tension :
On commence par la tension de la courroie H.
J’ai tout d’abord vérifié que mon téléphone captait bien les fréquences, pour cela j’ai mis le téléphone devant un haut-parleur de mon PC et ai enregistré les fréquences que Cédric avait mises à disposition :
Fréquence 80 Hz
Fréquence 110 Hz
Je suis tombé à chaque fois sur ces valeurs en faisant 3 fois les tests :
Et :
Donc j’étais assez serein
C’est parti pour la tension de la courroie H. On joue avec la vis (2) qui se serre avec la douille de 27 et on teste la fréquence en mettant le micro du téléphone à 1 ou 2 cm de la courroie et on gratte la courroie comme une corde de guitare ; la partie qu’il faut « gratter » est celle où il y a le (3), soit celle entre la poulie centrale et le galet tendeur.
Je suis tombé sur :
Donc good ! On re-serre l’écrou (1) pour que ça ne bouge plus.
Maintenant on passe à la courroie V, du coup on tourne la roue dans le sens des aiguilles d’une montre pour que la poulie centrale effectue une rotation de 7 dents et demi, on a donc cet alignement au niveau de la poulie centrale :
On fait exactement la même manipulation que sur la courroie H : on re-serre le galet tendeur (2) jusqu’à arriver à +/- 110Hz, puis on re-serre la vis (1)
J’avais comme valeur :
C’est bon, on a les bonnes fréquences, donc maintenant on réattaque le remontage !
On serre donc les écrous (1) au couple de 25 Nm.
On remet les caches-courroies et les vis qui vont bien, que l’on vient serrer au couple de 10 Nm.
On rebranche le reniflard d’huile de la boîte à air grâce au collier.
On refixe le sabot et le Z.
Et …
On va rouler !
[TUTO] Changement des courroies de distribution
Tous les tutos qui vous aideront à bricoler avec l'aide des membres.
3 messages
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- !Ben!
- Apprenti Ducati-Maniaque
- Messages : 688
- Inscription : sam. 12 juin 10 06:00
- Âge : 44
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- Localisation : 69
Sujet : Re: [TUTO] Changement des courroies de distribution
jeu. 29 août 19 17:41
Message par !Ben! » jeu. 29 août 19 17:41
Avant d'attaquer le remontage faire tourner le moteur de plusieurs tours.
Contrôler de nouveau les tensions dans les bonnes positions.
Si tout est ok alors remonter.
Contrôler de nouveau les tensions dans les bonnes positions.
Si tout est ok alors remonter.
- NeiChiGong
- Messages : 4
- Inscription : sam. 27 août 22 00:13
- Localisation : Suisse
- Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
Sujet : Re: [TUTO] Changement des courroies de distribution
sam. 27 août 22 01:36
Message par NeiChiGong » sam. 27 août 22 01:36
Magnifique tuto, t'es vraiment un bon toi !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
3 messages
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